斯里兰卡文化之旅（二）
华实
斯里兰卡旧时国王迷宫可怜仅剩断垣残壁。
弒父登基建空中碉堡
6月27日（星期五），我们吃了早餐之后，便向锡吉利雅（Sigiriya）出发。“锡吉利雅”在辛哈立斯语的意思是“狮子”，那里有举世闻名的狮子岩（Sigiriya Rock），导游打气地跟我们说，到了斯里兰卡，若是没有攀登狮子岩，就表示“入宝山而空手归”。我们也将顺途参观碧纳维拉大象公园（Pinnewala Elephant Park），这个养育场建于1975年，开始时供受伤的象，或被抛弃的小象抚养之所，发展到现在已经成为庞大的象群栖息之地了。
途中,导游符南多向我们倾吐心中感慨，历代不但各王国纷争，而且皇宫本身也内哄，甚至王子弒父登基，致而兄弟阋墙报血仇，破坏了许多具历史与文化价值的国宝；接着是受到西班牙人和荷兰人的统治，后来斯里兰卡最末一个王国为了驱赶荷兰统治者，竟而又引进了英国人，换过了另一个殖民统治者。根据资料，锡兰岛原来有4万余头大象在广阔的原野上游牧,但随着时光的消逝，人为的环境破坏和蓄意猎杀，如今仅剩下3千头了，而且三分之二为野生大象。
笔者攀登狮子岩顶峰，身旁就是当时的“空中宫殿”。
符南多对大象有深厚的感情，他说他从小就和大象一齐玩耍﹑洗澡、工作，甚至一齐睡觉，他说斯里兰卡的每一个孩子都有同样的经历。后来，笔者也亲眼证明符南多所说无虚，这里的儿童和大人经常在河上替大象洗澡，经常带着大象搬运东西等，虽然大部份的斯里兰卡儿童对游客会讲英语，但唯独对大象依然用辛哈立斯语昵称“Alia”。
碧纳维拉大象公园的主管是中年女性，讲得英语不太好，幸好有导游符南多权充翻译员。据称，这个公园的面积只有9公顷，它却与附近的森林相连，这里只是收养哪些失散的小象和受伤的象，并给予培训，待一段时间之后再放回森林，但一些经过培训的大象经常恋栈，时时返回公园寻培训员，牠们也似乎能听懂培训员的吆喝，就像马戏团的动物一样。
碧纳维拉大象公园一角。
目前公园里收养着64头象，有些还是幼象，这个公园为无家可归的大象提供了一个栖息的居所，同时也训练牠们做一些工作,这些庞然大物由看象人看管，显得非常温驯。饲养这幺多大象并不是一件轻松的工作，每5个小时要喂牠们一次和每天洗澡两次;小象每天5次喝牛奶,每次喝5瓶约1500毫升牛奶,培训员要像奶妈一样陪着,但大约2个月之后牠就可以独立生活了。经培训后放回森林的大象约有500头,森林中的野象则约有2500头。管理员向我们表示,她非常关心斯里兰卡与印度尼西亚掉换稀有动物的计划,即是斯国以2头斑豹和2头黑熊换我国的2头猿人（Orang Utan）。
到大象收容所的游人可以在公园里漫游，观看喂食大象的情景，而且也能看到大象河里嬉戏的场面。这条河叫做“大清河”（Ma Owe）,是象群的生命之源,河边就有几家餐馆，游客可以坐在那边一边吃午餐，一边看着大象自由自在地在河里戏水。
左图：狮子岩残留的一对狮前爪；右图：狮子岩是陡峭的山峰。
印度尼西亚媒体旅游观光团在Concept俱乐部餐馆吃午餐的时候，我遇见了一对来自马来西亚吉隆坡的夫妇，他们都姓陈，丈夫是房地产企业家，太太叫陈丽群,是一位律师。有趣的是开始时我们都以为对方是日本人,一直用英语交谈,后来才用到华语,他们都说斯里兰卡的风景特好。这次和他们用华语讲话,我感到特别兴奋，有一种“他乡遇故人”的感觉。
狮子岩石壁上遗留的宫女图。
狮子岩有一段悲惨的历史，公元477年时，Dhatusena国王长子Kassapa弒父登基，为了逃避为父报仇的弟弟Moggallana的追击，他沿山建造了这座又可权充碉堡,又可尽情享受的宫殿。从前这里有一橦宏伟堂皇的宫殿，山顶极奢华地造了水上庭园，水是以人工由山下抽取，就算是今日，也是个浩大的工程。庭中还备有跳舞厅和国王的石制宝座。当时的山下壕沟浅水，Kassapa国王养殖了许多鳄鱼充当保卫，但是后来Moggallana用象群攻破了鳄鱼阵,并使其兄在一场大火中临崖自刎。
狮子岩的“山门”。
现在，“空中宫殿”只留下一堆废墟，只留下一段令人深思的传说；然而拾阶而上的一段石墙，石面平滑光亮，从前应该可以映照出攀登者的身影，这石壁虽然经过千余年的岁月侵蚀﹐却依然光亮如镜﹐实在也是罕有的奇景。长长的镜墙上刻着古代的文字，这些文字似是赞美的诗句；转过不少奇石怪岩之后，便可看到残留的两幅宫女壁画，栩栩如生的半裸宫女，绘画得异常细致美观，令人砰然心动。
上狮子岩山顶要通过石雕狮子张大的嘴，只可惜原来的石雕狮子给风雨岁月蚕食，只剩下它的两爪供人拍照。魏达尔多、阿古丝蒂娜、岳涵娜、娜塔丽娅和我五人费尽九牛二虎之力，大家互相扶持，爬了许多石阶，终于登上山顶。但是一路追随的当地人好心为我们“导游”解说，虽经过数次微笑婉谢，他们还是固执地献殷懃，三位女记者心软也只好破费了。
我们从狮子岩下来时已经是晚上将近七时，但天色却犹如傍晚五时一般。
观光团在Sigiriya Village酒店吃了晚餐之后，便乘着夜色奔向丹布拉(Dambulla) ，并在Culture俱乐部渡假村住宿。
草荒人绝凡圣齐空
《五灯会元》有这样的摘录：“如何是夺人不夺境？”、“白菊乍开重日暖，百年公子不逢春。”又问： “如何是夺境不夺人？”禅师回答说：“大地绝消息，翁然独任真。”又问：“何是人境两俱夺？”禅师说：“草荒人变色，凡圣两齐空。”僧人再问：“如何是人境俱不夺？”禅师说：“清风与明月，野老笑相亲。”
世人多把名利看得很重，甚至把重若泰山的名利背着驮着﹐又再和其它的人争夺名利，结果往往是“草荒人变色，凡圣两齐空。”
6月28日（星期六）早餐之后，观光团动身探访丹布拉（Dambulla）陵庙废墟。导游符南多在途中告诉我们，公元前三世纪时，佛祖释迦摩尼放弃即将承受的皇位，放弃自己的荣华富贵，将之视为“清风与明月”，甘愿赤足走天涯，探索人们为何要受苦受难，为何要经过生、老、病、死，因何有因果报应；佛祖在菩提树下深思坐关，终而领悟众生之相，并传承人们不分阶级、不可杀生、“出污泥而不染”等的佛教教旨。
丹布拉陵庙如今只剩下废垣败壁，废墟周围是许许多多的岩石，这些岩石实在太多了，组成了一个宽达500英尺共长一英哩的面积，据说这里从前是一个弯弯曲曲的迷宫，是国王的宫殿，因此只有国王才能通过迷宫进入里面的陵庙。
洞穴有数不尽的金身佛像。
我们到达波伦纳露哇（Polonnaruwa）之后，开始了另一类的考察访问。达波伦纳露哇被称为斯里兰卡的第二首都，是11世纪至13世纪锡兰的首都。这里有长流不褐的泉水，古人把泉水收集在一个水库中，供食用与灌溉用途；据说从前还有一条剧毒的眼镜蛇守卫着水源，现在虽然不存在了，但当地人坚信这条充当国王保护神的毒蛇，还是在我们肉眼看不到的地方虎视耽耽。
Galvihara 以花岗石雕刻而成的佛像群。
这里还有国王Parakramabahu宫殿遗址，以“Kumara Pokuna”而闻名的皇家浴室的建筑体现了高深的、错综复杂的几何学设计，国王专用的会议厅以前是高达七层楼的皇城，里头有楼阁、澡池、花园等，如今只留下墙上雕刻有大象和其它各种动物，却也令人啧啧称奇。
洞穴中的睡佛。
在古代，国王的宝座实在是“抢手货”，大家都争相夺取，每换新的国王，他就会在达波伦纳露哇古都建立宫殿、寺庙或“坐关”之所，久而久之这里便有了许多卓越宏伟的朝圣之地，虽然有些建筑物只剩下残垣石基的遗迹，但有些还是保存着完整无损、神奇壁雕的古代佛像，如“Lankatileke”、“Tivanka”、“Kiriwehera”、“Rankot”和“Thuparame”等陵庙。
说到“坐关”之所，那里的建筑设计确实有独到的一面，例如有一个古代国王的“坐关” 洞穴，此洞穴面向东方，虽然原来的石门已经随着岁月消失，但迎面的一尊象头人身“迦内萨”（智能的象征）塑像遮盖了“静室”，“静室”三面的石壁含有反光物质，并雕刻着一些精美的绘画，石壁上面有两个小孔，每当太阳升起，石壁的折光作用便可利用阳光照得满室生辉了。据说，国王“坐关” 不但能增进自己的“功力”，还可以向天神求雨或赐福。
山壁雕刻而成的坐佛。
达波伦纳露哇有一个半圆体加尖顶的巨大建筑物，叫做Vatadage 圣骨塔，要脱鞋赤脚走过约达百米的细沙路才能靠近膜拜，若在骄阳照射之下，就要用“走火炭”的神功，但奇怪的是当地人却若无其事地走过。圣骨塔遍布大大小小的圆拱墓，这是圆寂后的高僧依学问地位的高低而筑成。里头也有许多精致的绘画，将令你叹为观止，不禁对斯里兰卡的艺术创作举起两个大拇指。
斯里兰卡文化之旅
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